Размер: 44/46. 
Высокая степень сложности 
Вам потребуется: 350 г Семеновской пряжи «Наташа ЧШ» (95% шерсти, 5 % акрила. 250 м/100 г) белого цвета; В общей сложности 60 г Семёновской пряжи «Наташа ПШ>»(50 % шерсти. 50 % акрила; 250 м/100 г) из них: 30 г красного цвета и 30 г черного цвета; спицы №3. 5 и №4.5; круговые спицы № 3.5. 

ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ 
На спицах: лицевая гладь (лиц р — лиц. п., изн. р. -изн. п.); резинка 2/2 (попеременно 2 лиц п., 2 изн. п.); 
Схема жаккардового узора: вязать согласно схеме № 1; 
Схема жаккардового узора: вязать согласно схеме № 2; 

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 
16п х 20 р. = 10 х 10 см. связано на спицах № 4.5 лицевой гладью. 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Спинка: пряжей белого цвета на спицы № 3.5 набрать 86 п. и вязать 30 р резинкой 2/2. Перейти на спицы № 4.5 и вязать 6 р. лиц. гладью. Далее вязать 12 р. жаккардовым узором согласно схеме №1 Затем вязать прямо 72 р. лиц. гладью пряжей белого цвета. В 91-м р. от резинки выполнить прибавки с обеих сторон по 30 п. (для рукавов) и вязать 46 р. лиц гладью На спицах = 146 п. В 137-м р. от резинки все петли закрыть в одном ряду. 
Перед: вязать, как спинку. После набора петель для рукавов провязать 2 р. пряжей белого цвета, продолжить вязание жаккардовым узором согласно схеме №2. Для оформления линии горловины в 125-м р. закрыть средние 26 п. и с обеих сторон от них в каждом 2-м р. 1 раз по 3 п.. 1 раз по 2 п.. 1 раз по 1 п. На спицах = 54 п. Левое плечо выполнить аналогично В 137-м р. от резинки все петли закрыть в одном ряду. 

СБОРКА И ОТДЕЛКА 

Манжет: пряжей белого цвета по краю рукава на спицы № 3.5 набрать 72 п. и вязать 30 р. резинкой 2/2 В 31-м р. все петли закрыть в одном ряду Выполнить плечевые и боковые швы. швы на рукавах. Воротник: пряжей белого цвета по пинии горловины на круговые спицы N 3.5 набрать 92 п. и вязать 60 р. резинкой 2/2 В 61-м р. все петли закрыть в одном ряду.

Размеры: 42/44 (46/48)
В описании вязания туники отличающиеся данные для размера 46/48 приведены в скобках. Если указано одно значение, то оно относится к обоим размерам.
Вам потребуется: 500 (550) г желто-зеленой (цв. 15) пряжи Dacapo (100% хлопка, 75 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 6, № 7 и № 8; круговые спицы № 8 длиной 60 см.

Платочная вязка: лиц. и изн. р. — лиц. п.
Лицевая гладь: лиц. р. — лиц. п., изн. р. — изн. п.
Узор с дырочками с выделенными убавлениями для А-образной линии спинки и переда и прибавлениями для основания рукавов: вязать по схеме А/В. Цифрами с левого края обозначены изн. ряды, с правого края — лиц. ряды. В не приведенных на схеме изн. рядах петли преимущественно вязать изн. или в соответствии с условными обозначениями, при этом из 2 накидов вывязывать, как описано, 2 п., см. условные обозначения.

Цифрами внутри рядов обозначено число петель лиц. глади между средними убавлениями и кром. Внутреннее ограничение относится к размеру 42/44. В высоту выполнить для планки по схеме А1 раз с 1-го по 3-й р., затем для остальной детали связать по схеме В 1 раз с 1-го по 113-й (117-й) р. Ряд узора с дырочками в 11-м и 19-м р. вывязать, как описано, при этом для размера 42/44 начинать и заканчивать как для размера 46/48.
Верхний ряд узора с дырочками выполнить для размера 42/44 в 105-м р., для размера 46/48 — в 109-м р. Последний ряд узора с дырочками ограничивает вырез горловины. Указание: из-за убавлений в середине переда и спинки образуется по нижнему краю острый угол.

Выделенные убавления и узор с дырочками для рукавов: вязать по схеме С. Цифрами с левого края обозначены изн. ряды, с правого края — лиц. ряды. В не приведенных на схеме изн. рядах петли вязать изн., накиды — как указано в условных обозначениях. В ширину приведены все петли. В высоту выполнить с 1-го по 65-й р. 1 раз.

Описание вязания туники:
Спинка: на спицы № 7 набрать 99 (105) п. и связать для планки 1 см = 3 р. платочной вязкой, при этом начинать с 1 изн. ряда, как показано на схеме. Затем вязать спицами № 8 лиц. гладью узором с дырочками по схеме В. В ширину продолжать вязать между кром. от стрелки а (с) до стрелки b (d), при этом в середине убавлять в соответствующих рядах 2 п., как показано на схеме—в рядах узора с дырочками петли не убавлять = 63 (69) п. после 69-го р. от планки. Начиная с 71-го р., выполнять с обеих сторон по схеме прибавления для основания рукава, продолжая при этом выполнять убавления в середине по схеме. Таким образом, петли расширяются отсюда только в каждом 4-м р. = 79 (85) п. после 101-го р.
После 104-го (108-го) р. от планки закрыть с обеих сторон для скосов плеча 5 п., затем в каждом 2-м р. еще 3 (2)*5 п. и 0 (1)8 п. В 113-м (117-м) р. закрыть оставшиеся 37 п. и одновременно провязать в середине еще 1 раз 3 п. вместе, как показано на схеме.

Перед: вязать как спинку.
Сначала выполнить плечевые швы.
Рукава: вязать сверху вниз. Для этого по основанию рукавов переда и спинки набрать на фуговые спицы № 8 по 50 (56) п. и вязать по схеме С между кром. от стрелки а (с) до стрелки b (d) лиц. гладью с выделенными убавлениями и 1 рядом узора с дырочками, как показано на схеме. Через 35 см = 59 р. от основания рукава связать для ролика спицами № 6 лиц. гладью. Через 2 см = 6 р. от начала ролика или в 65-м р. от основания рукава закрыть оставшиеся 36 (42) п.
Сборка: деталь точно сложить пополам, расправить, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить боковые швы и швы рукавов, при этом на высоте роликов — с внешней стороны, чтобы шов затем находился на изн. стороне.

1.Белая канва может очень легко загрязняться. Но по этому поводу не стоит расстраиваться. Готовую вышивку надо всего лить аккуратно постирать в моющем средстве, дать немного подсохнуть, потом с изнанки через марлю прогладить теплым утюгом и все! Никакой грязи быть не должно!

2.В первую очередь лучше вышивать более темные участки рисунка, затем более яркие и в конце — более светлые. Так светлые нитки не будут темнеть и махриться.

3.В самом начале работы надо все узнать о той ткани, на которой надо вышивать! Она не должна осыпаться, желательно канва должна быть накрахмаленной.

4.Виниловая канва не обтрепывается и не рвется, она прекрасно держит форму, поэтому при работе с ней не требуются пяльцы, а еще с ней отлично справятся новички.

5.В сложных схемах удобно выполнять вначале крестики самого встречающегося цвета, или крестики, чей значок проще всего найти.

6.Во время вышивки пригодится и маркер. Маркером расчерчивают канву на клетки, чтобы удобнее было сопоставлять вышивку схеме.

7.Вышивать необходимо при дневном освещении. Если Вы все-таки решились вышивать вечерами - позаботьтесь о том, чтобы установить себе дополнительный источник света, например, настольную лампу.

8.Очень удобно вышивать нитью длиной 25-30 см. Для этого из пасмы нужно вытащить 2 ниточки. Потом эти две ниточки отделите друг от друга и соедините вновь, это поможет сохранить ваши стежки гладкими и предохранить нити от скручивания и запутывания.

9.Даже если Вы не любите работать с пяльцами - попробуйте использовать их для темной ткани: во-первых, на такой ткани пяльцы не будут оставлять следов загрязнения, и, во-вторых, с пяльцами будут более заметны отверстия для ввода иглы.

10.Готовую вышивку утюжат с изнаночной стороны через влажную ткань. Свободные от вышивки участки полотна при необходимости можно дополнительно прогладить с лицевой стороны. Чтобы вышивка оставалась рельефной, утюжить следует на мягкой подложке.

11.Для скорости вышивания наиболее значимым является и отметка отшитых участков вышивки. Можно отмечать на схеме отшитые участки маркером или фломастером, простым или цветным карандашом.Но ни в коем случае не зачеркивайте вашу схему шариковой ручкой. А вдруг схема отшитая много лет назад вам понадобится вновь, или ваша подруга захочет повторить ваш "шедевр"? Одним из способов сохранить схему в чистом виде: снять с неё ксерокопию. И главное, если у вас проблема со зрением, увеличивайте схему как можно с большим масштабом, берегите свои глазки, они вам еще пригодятся!

12.Если не получается сразу найти рамку для своей работы, то лучше хранить ее свёрнутой рулоном. Нужно намотать вышивку лицевой стороной внутрь на трубку из картона, предварительно переложив двумя слоями мягкой бумаги. Так вышивка не испачкается и не выгорит, а крестики не деформируются.

13.Если вставлять и выводить иглу обеими руками (правая рука вкалывает иглу в работу снизу вверх, а левая - сверху вниз; если вы левша-то наоборот), то работа пойдет немного быстрее.

14.Если работа большая, то удобно нанести метки через, например, каждые 10 крестиков в соответствии со схемой. Это позволит избежать смещения рисунка в начале работы и поможет не потеряться в процессе её выполнения.

15.Чем больше номер, тем тоньше и короче игла. Если игла слишком велика для выбранной ткани, она будет расширять расстояние между нитями канвы. Если игла слишком тонкая - это приведет к быстрому истиранию нитей мулине.

16.Используйте пару ножниц – одни для разрезания нитей мулине, другие для резки канвы или другого материала. Это послужит их длительному применению.

17.Если вынимать ткань из пяльцев каждый раз после окончания очередного законченного фрагмента(желательно,чтобы он был как можно больше), то ткань меньше деформируется.

18.Если протянуть нить в три сложения по изнаночной стороне невышитого участка, она будет очень хорошо видна с лица - так что лучше таких ошибок не делать. Единственные возможный вариант-делать таким способом разметку.

19.Изнаночная сторона будет выглядеть опрятно, если выполнять стежки рядами и блоками одного цвета: сначала неполные крестики в одну сторону, а покрывающий их стежок - в другую.

20.Любая ткань, и канва не исключение, имеет долевые и поперечные нити и кромку! Если Вы покупаете канву метражом, то увидите эту кромку, она расположена с двух сторон по ширине канвы. Для того чтобы не было перекоса вышивки во время работы и после стирки, надо выкраивать и располагать вышивку всегда по долевой нити независимо от того, горизонтальная будет картина или вертикальная!

21.Материю, на которой собираетесь вышивать, следует предварительно выстирать и прогладить. Шерстяные ткани предварительно стирать не надо, а просто прогладить через влажную материю.

22.Не вкалывайте иголки в одежду, кресла, диваны, не оставляйте на обеденном столе. Это опасно! И не вкалывайте иголки в канву-на ней могут остаться следы!

23.Чтобы избежать, запутывая нити и не допускать образования узелков, рекомендуется время от времени отпустить нить с иглой вертикально вниз, тем самым дать возможность нити свободно раскрутиться.

24.Помните, что при вышивке крестом, все стежки должны быть сделаны в одном и том же направлении.

25.Рекомендуется оставлять на припуски не менее 3 см свободной канвы! Это необходимо для лучшего натягивания вышивки на картон-подложку.

26.Очень важно при вышивании не делать узлов!!!

27.Чтобы нитка во время работы не путалась и меньше лохматилась, длина ее при вышивании не должна превышать 45-50 см, а шерстяная при этом должна быть не более 25-30 см, такая же длина рекомендуется и для металлизированных нитей.

28.Чтобы рисунок вышел более ярким и между крестиками не проглядывала канва, лучше выполнять вышивку на виниле нитью мулине в три сложения.

29.Сэкономит время работы чёткая отметка середины канвы: пометьте центр ткани маленьким узелками и ведите счёт крестиков от этой точки.

30.Чтобы крестики были ровные, иголка должна входить туда и обратно через одни и те же дырочки.

Пряжа Пехорка «Северная» 50 гр

Спицы № 4, № 6
Сначала вяжем двойную резинку спицами № 4

- 6 рядов (примерно 2 см.):

Набираем на спицы 120 петель 2 п. кромочные (в двойной резинке это получается 55-56 см)

1 ряд — кромочная п. снимаем, *1 п. лиц., 1 п. снимаем не провязывая, 1 п. изнаночная, 1 п. снимаем не провязывая*, кромочная п. провязываем изнаночной;

2 ряд - кромочная п. снимаем, *1 п. лиц., 1 п. снимаем не провязывая, 1 п. изнаночная, 1 п. снимаем не провязывая*, кромочная п. провязываем изнаночной (в этом ряду провязываем петли, которые в первом ряду снимали не провязывая);

** — провязываем до конца ряда

Вяжем основной узор «Плетёнка»:

Вяжем спицами № 6

После резинки в первом ряду добавляем еще 12 петель, всего получается 134 п. с кромочными. Провязываем:

1 ряд — все лицевые,

2 ряд — все изнаночные, затем сам рисунок.

Рисунок состоит из 12 рядов:

1 ряд — 1 п. кром., 4 п. лицевых, *4 п. переносим на вспомогат.спицу и оставляем за работой, 4 п. лицевой, 4 п. провязываем со вспомогательной спицы лицевой*,1 п. кромочная изнаноч.;

2 ряд — все изнаночные;

3 ряд — все лицевые;

4 ряд — все изнаночные;

5 ряд — все лицевые;

6 ряд — все изнаночные;

7 ряд — 1 п. кром., *4 п. переносим на вспомогат.спицу и оставляем перед работой, 4 п. лицевой, 4 п. провязываем со вспомогательной спицы лицевой*,1 п. кромочная изнаноч.;

8 ряд — все изнаночные;

9 ряд — все лицевые;

10 ряд — все изнаночные;

11 ряд — все лицевые;

12 ряд — все изнаночные;

Повторяем с 1 ряда

В описываемой шапочке рисунок повторяется два раза, т.е. 24 ряда 2 ряда из третьего = 26 рядов рисунка. Пряжей Пехорка «Северная» это получается 13 см.

Затем переходим на ризинку 2 п. лиц. х 2 п. изн..

В первом ряду после рисунка провязываем убавляя петли таким образом: 2 лиц.п., 1 изн.п., две вместе изнаночной. Провязываем резинкой 1 см и начинаем убавлять петли: провязываем две вместе изнаночной все изнаночные петли, через ряд — две вместе все лицевые петли, в следующих рядах на лицевой стороне убавляем через одну петлю.

Убавляем ряды 5 см.

Резинка
Для выполнения резинки набираю 12 в.п. (можно меньше или больше - как вам больше нравится, это будет ширина резинки)
Затем одна петля подъема и вяжу ряд столбиков без накида (СБН)

Снова петля подъема и ряд из СБН, но обязательно вяжем их за заднюю часть петли

Так вяжу рядами из СБН туда/обратно и выходит вот такая поперечная резинка

И так до нужного обхвата головы (количество ребер резинки должно быть кратно 12 - спасибо за подсказку o5ya)

Затем соединяю начало и конец (обратите внимание - петля на крючке и хвостик от начальной нитки должны быть на противоположных концах

Итак, делаю 1 петлю подъема и ввожу крючок в первую петлю одной стороны и в первую петлю второй стороны, протягиваю нитку через них и через петлю на крючке - глухая петля. Затем соединяю дальше глухими петлями или полустолбиками (неуч - не знаю, как правильно они называются ))) вторая со второй и т.д.

А результат - шов

Складываю резинку пополам (швом вверх)
1 петля подъема и затем ввожу крючок в петлю под стрелкой (она между ребер - в "впадине") - провязываю в ней 1 СБН

Потом пальцами передвигаю, чтоб ребро лежало вверх и в крайней его петле провязываю 2 СБН

выходит так

Вяжу таких 10 СБН (т.е. 5 раз по краям ребер по 2 СБН), затем делаю 1 СБН в "впадине" (стрелочкой снова) - сорри, что так подробно, но может для кого-то и это буден полезным)

Далее вяжу по всей длине так же - через каждые 10 СБН (по 2 СБН на пяти ребрах) делаю 1 СБН в "впадине"

Соединяю начало с концом )

Даже самый обычный плед из так называемых "бабушкиных" квадратов может совершенно по-новому, по-современному выглядеть, если квадраты вязать не по кругу, а от угла.

Для вязания пинеток-сапожек крючком нам потребуется (на размер 0-6 месяцев):

- пряжа бежевого цвета (Schachenmayr Idena Plus, 100% акрил, 50 гр.= 133 м.) - ок. 50 гр. Аналогом этой пряжи на российском рынке является акриловая пряжа Comfort YarnArt 
- остатки пряжи темно-коричневого и белого цветов (для подошвы); 
- крючок № 3,5;

Обозначения:

вп = воздушная петля;
сбн = столбик без накида; 
ссн = столбик с накидом; 
пссн = полустолбик с накидом; 
сс = соединительный столбик;
прибавка (из пссн или ссн) = 2 столбика (пссн или ссн) в одну петлю ;
убавка = провязать вместе 2 столбика без накида, как показано на рисунке ниже:

Совет: Рекомендую перед началом вязания пинеток ознакомиться с различными способами вязания вытянутых (длинных) петель и выбрать наиболее удобный и подходящий вам способ вязания.

Описание вязания пинеток:

Подошва:

1 ряд: 10 вп, 3 вп подъема, 1 ссн в 4-ую петлю от крючка, 8 ссн, 7 ссн в первую петлю цепочки, повернуть вязание и обвязать цепочку из вп с обратной стороны, провязав 8 ссн, 5 ссн в начальную петлю ряда, 1 сс;

2 ряд: 2 вп подъема, 1 пссн в эту же петлю, прибавка из пссн, 4 пссн, 5 ссн, 6 прибавок из ссн, 5 ссн, 4 пссн, 4 прибавки из пссн, 1 сс;

3 ряд: 2 вп подъема, 1 пссн в эту же петлю, 1 пссн, 1 прибавка из пссн, 5 пссн, 5 ссн, (1 прибавка из ссн, 1 ссн) * 6 раз, 4 ссн, 5 пссн, (1 прибавка из пссн, 1 пссн)*3 раза, 1 прибавка из пссн, 1 сс.

4 ряд: связать 2 детали подошвы (я использовала коричневую пряжу для внешней части и белую для внутренней части):

Приложить получившуюся деталь подошвы к плотному картону (или пластику), обвести по контуру и вырезать шаблон для подошвы:

Затем приложить детали подошвы друг к другу изнаночными сторонами и разместить картонный шаблон между деталями:

Далее провязать детали вместе столбиками без накида, используя пряжу коричневого цвета и зацепляя внешнюю (коричневую) деталь подошвы только заднюю стенку петли, а внутреннюю (белую) деталь - за обе полупетли:

5-9 ряды (5 рядов): перейти на вязание пряжей бежевого цвета и вязать по кругу сбн без прибавок и убавок [=54]

Далее перейти к вывязыванию носка пинетки и вязать с убавками:

10 ряд: 9 сбн, (убавка, 1 сбн) * 6 раз, 13 сбн, убавка, 4 сбн, убавка, 6 сбн, [=46] 
Обратите внимание, что в этом ряду первые 6 убавок провязываются на носочке пинетки и должны быть распределены развномерно. 2 последние убавки провязываются в области пяточки.

После 10-го ряда необходимо начать формировать планку для застежки и перейти от вязания круговыми рядами к вязанию прямыми и обратными рядами. При этом правый и левый ботиночки далее вяжутся по-разному.

Для правого ботиночка: 
11 ряд (неполный лицевой ряд): 7 сбн, 7 убавок, 5 сбн, перевернуть вязание, 
12 ряд (изн): 1 вп подъема, 5 сбн, убавка, 2 сбн, убавка, 27 сбн, перевернуть вязание, 
13 ряд (лиц): 1 вп подъема, 3 сбн, 22 вытянутые петли, убавка, 2 сбн, убавка, 3 вытянутые петли, 1 сбн, перевернуть вязание, 
14 ряд (изн): вязать сбн до конца ряда [=34]
Далее вязать без убавок и повторять последние 2 ряда до нужной высоты пинетки (у меня получилось 5 повторений)

Вот так выглядит вывязанный носочек пинетки:

Для левого ботиночка: 
11 ряд (неполный лицевой ряд): 3 сбн, развернуть вязание и вязать в обратном направлении: 
12 ряд (изн): 1вп подъема, 1 сбн в ту же петлю, 25 сбн, 7 убавок, 5 сбн, перевернуть вязание, 
13 ряд (лиц): 1 вп подъема, 1 сбн, 4 вытянутых петли, 1сбн, убавка, 2 сбн, убавка, 1 сбн, 22 вытянутые петли, 3 сбн, 
14 ряд (изн): перевернуть вязание, 25 сбн, убавка, 2 сбн, убавка, 5 сбн. 
15 ряд (лиц): 1 сбн, 30 вытянутых петель, 3 сбн 
16 ряд (изн): перевернуть вязание, сбн до конца ряда [=34]

Далее вязать без убавок и повторять последние 2 ряда до нужной высоты пинетки (у меня получилось 5 повторений):

Для формирования планки для застежки обвязать край ботиночка сбн: 
1 ряд: (от верхнего края пинетки в напралении подошвы) сбн до конца ряда (в моем случае 15 сбн), последий столбик этого ряда рекомендую провязать как соединительный, зацепив нитку через другой борт застежки - так получится небольшой нахлест в месте соединения планки и ботиночка. 
2 ряд: (формируем отверстия под пуговицы): 4 сбн, 3 вп пропустить 2 петли предыдущего ряда, 4 сбн, 3 вп пропустить 2 петли предыдущего ряда, 3 сбн 
3 ряд: 3 сбн, 2 сбн в арочку из вп, 4 сбн, 2 сбн в арочку из вп, 4 сбн, 
4 ряд: 15 сбн, оборвать нить

Пришить пуговицы. 

Пинетки-сапожки готовы!

Детские вяжу из 40 петель, по 10 на спице. Спицы для этой вязки брать надо не обычные, тоненькие, а потолще.
Хочу заметить, что эти ажурные носки вяжутся намного быстрее обычных.Пятка у них очень прочная, дополнительная нить не нужна.
Носки для взрослых вяжу по схеме из 48 петель (по 12 на спице). Пятка вяжется одинаково.

СХЕМА ВЯЗКИ.

Взрослые - 12 петель:
1 ряд: 1 изн.,1 накид, 3 лиц., 2 вместе;
2 ряд: 1 изн.,1 лиц., 1 нак., 2 вм (вместе);
3 ряд: 1 изн, 2 лиц., 1 нак., 1 лиц., 2 вм;
4 ряд: 1 изн., 3 лиц., 1 нак., 2 вм.

Детские - 10 петель:
1 ряд: 1 изн., 1 нак., 2 лиц., 2 вм.;
2 ряд: 1 изн., 1 лиц., 1 нак., 1 лиц., 2 вм.;
3 ряд: 1 изн., 2 лиц., 1 нак., 2 вм.

Пятка:
1 ряд: 1 снять, 1 лиц., снять, лиц. и.т.д. (нитка за спицей);
2 ряд; 1 снять и весь ряд лицевыми...